■弘前こぎん研究所監修『津軽こぎん刺し　技法と図案』誠文堂新光社（2013年）
こぎん刺しは稲作地帯（＝津軽平野）の農民衣
江戸時代、寒冷地で綿花が育たない津軽地方では、農民の着物は目の粗い麻布と決められていた。
こぎん刺しは、布を補強し、織り目を糸で刺し埋めるアイデアとして生まれた。
藩からの倹約令で、色糸の使用を禁止され、こぎん刺しの特徴である紺と白のコントラストに。

（疑問点）
・江戸時代より以前の着物の素材は？
・誰が（幕府、藩？）がどういう理由・事情で服の素材を決めたのか？
　農民でない他の階級はどうなのか？
　※1628（寛永5）年の奢侈禁止令らしい
　→ここは文献にあたる！
　→江戸幕府の統制・制限についてもリサーチ
・麻は寒そう！！どうやって寒さに耐えていた？実際寒かった？
・麻はどこが産地で、どう流通して、布が生産されていたか？

（リサーチ）
・ネットで軽くリサーチ、可能であれば文献にあたる。
　→完璧にせず、ふんわりで良い。そこから詳しい本見つかればOK！
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こぎん刺しは津軽地方の農村地帯で盛んだった。
※県内には古いこぎん刺しの着物は一部地域でしか残っていない。
　青森市付近や東津軽郡は残っていないそう。
　八戸を中心とする南部地方は、こぎん刺しとは特徴が異なる「菱刺し」。

こぎん刺しの種類は3つ。
①三縞こぎん
　岩木川下流域（金木、車力、木造付近）
　身頃の前後の大きな三つの縞が特徴
②西こぎん
　岩木川西部（西目屋、岩木町付近）
　細い糸で織った布に刺したため、模様が緻密。
③東こぎん
　岩木川東部（弘前、黒石、尾上、平賀付近）
　太い糸で織った布に刺したため、模様が大きく大胆。
→種類があるの知らなかった…！勉強するもんだなぁ。。。