ミシンと手縫い両方使う、ハイブリッド和裁で作っていきます。
今回は、製図していきます。といっても、今回の製図は半襦袢と袖だけなのでとても簡単でした。
まずは、標準サイズでの製図を考えていきます。
前回の記事と合わせながら記載していることが多いので、こちらも参照してください。

１　半襦袢の寸法詳細

以前、私が製図した図１と、下の寸法表を使って、半襦袢を作っていきます。

３　製図経過　（身頃）

さらしの多くは幅34㎝だと思います。標準サイズでは、幅は肩幅32cmなので、問題はないでしょう。縫い代はキセ分引くと1.6cmしか残らず、両方の縫い代は0.8cmになってしまいます。
ですが、耳の部分なので端処理する必要もありませんし、何より中に入っていて見えない部分なので、気にしないことにします。背縫いの部分を5㎜ぐらいにしてもいいですし、最悪袖付け側で2㎝ほどつなげて幅を足すということをしてもいいと思います。
ですが、一反で二枚作るのが今回の目的なので、縫い代はギリギリでもいいことにします。（個人の判断にお任せ）

図３のように製図しました。裾の縫い代は入れていませんが、縫い代1.5cm足して、処理は三つ折りにしてステッチをかけるだけです。

４　製図経過　（たて衿）

たて衿は、通常の長襦袢と同じように製図しました。

図４は、通常の寸法で作ったたて衿です。たて衿下寸法が75なので、そこから身丈60に合わせた結果が、こうなります。幅は7.5cm、たて衿下寸法は5㎝です。

続いて、案②です。

たて衿幅は同じですが、身頃のたて衿の曲線からそのまま下がるようにしてみました。このたて衿下寸法は、25cmです。

私は、案①を取りたいと思います。

５　製図経過　（裾よけ）

いわゆる巻スカートタイプなので、型紙は不要です。曲線もないですしまっすぐ縫って、キセをかけるだけです。
手持ちの裾除けの総裾まわりが134cmだったので、簡単に計算します。

３０×４枚＋たて衿７．５×２枚＝１３５cmで、ほぼ同じ寸法になりました。作り方としては、単純に81cmで裁断した生地４枚を幅30で縫い合わせて、たて衿を付けるだけです。実際には、キセ分があるので30ではなく、30.4cmで縫い合わせます。たて衿は半分に裁断するだけで、70に縫い代3～4センチ足します。
たて衿も直線だけなので、型紙は省略します。

６　製図経過　（袖）

袖は一応型紙を作りますが、丸みもないので非常にシンプルです。
単衣袖なので、これだけです。

まとめ

標準サイズの製図はそれほど難しくありませんでした。次回は、ふくよかサイズとトールサイズの製図について記載したいと思います。
型紙配布の記事も、近々あげようと思います。
それでは。