Denim Cellar.
501XXをディテールだけでなく色々な観点から切り取ります。 酒の肴になるようなそんなトリビアを地峡できたらなあ と考えてマガジンにしました。
ジーンズにジャケット。 僕が洋服を好きになったきっかけであり このお店の永遠のテーマです。 僕は理屈屋なので、色々説明して しまいがちなのですが、 1番は 初めてそのスタイルを見たとき 何よりカッコよかったんです。 こんな大人になりたかったんです。 今歳を重ね、自分のおしゃれが ここかな。 ってやっと思えるようになりました。 僕にとってはなんと言おうと ジーンズにジャケット。 ここを大切にしようと思っています。 もちろんさまざまななジャケットが あるので、どのジャケ
昨日お客様から 「オレンジタブ」について 尋ねられました。 赤タブと何が違うのか。 僕もまだ勉強中なのですが分かる範囲で少し。 まずリーバイス社のオレンジタブが誕生したのは 1960年代後半。 まさにリーバイス社が1966年のコーポレート アイデンティティを構築した頃と重なります。 ジーンズのファッション需要が高まった 60年代後半は若者に対してもかなりジーンズは 浸透していたようです。 その若者たちはクオリティはそのままに 価格帯のこなれたジーンズを欲していました。
最近ジーンズにまつわる面白ネタが ないかなあなんて古い映画を観てました。 今日はそんな中 俳優の小林旭氏が履いてました！ LEVI'S501xxを。 1960年公開の映画で。 日活映画渡り鳥シリーズ第３作 この中で全編衣装としてジーンズにショート ジャケットという出立で 小林旭氏が登場します。 そのシーンの中ではバックショットで アーキュエイトステッチがくっきり はっきり。 銃を拾い上げるシーンではロールアップ したセルビッジがはっきりと 分かります。 しかもこのジー
10月からジャケットを作れるサロンを お店に併設しました。 なぜジーンズ屋にジャケットなのか。 それは僕の憧れだからです。 高1の時に見た雑誌POPEYE。 そこには細かく501と 金ボタンブレザーの着こなしが 書かれていました。 どちらも高校生の僕には すぐに買える値段ではなく、 このスタイルをいつか手に入れることが ファッションへの目覚めでもあったんです。 まずはお金を貯め、地元のセレクトショップ でリーバイス501を手に入れました。 初めて洗った時のあの縮み具
BONCOURA 私がこのお店を始めるときに特に惚れ込んで 仕入れたブランドです。 ブランドオーナーでデザイナーでもある森島氏は 日本有数の古着コレクターです。 でありながら、自分の作りたいものを古着のノウハウを 元に具現化していく。 このスタンスがとても好きなんです。 その真骨頂がジーンズ。 森島氏が初めて手がけたアイテムでもあり、 BONCOURAを代表する顔でもあります。 このジーンズはレプリカという範疇ではなく、 森島氏が一番履きたい「かっこいいジーンズ」が テ
501XXのセンターベルトループ。 みなさんセンターベルトループズラしが かっこいいですよね！ あのディテールを踏襲する 日本ブランドも数知れず。 やはり501XXの魅力を引き出す ポイントの一つだと思います。 で あのディテール、昔はまことしやかに ちょうど生地と生地の重なり部分に くるので、当時のミシンは 力が弱くて縫えないからズラして いた。 なんて話を聞いてました。 かく言う私もそれを信じていました。 ところがですよ。 このセンターループズラしは ある一定の期
いよいよ10日からDenim Cellar.店内で オーダースーツサロン メイドトゥメジャー。KATARIYAが スタートします。 なぜジーンズのお店でテーラーなのか。 これ私の夢なんです。 高校生の時POPAYEやHOTDOG メンズクラブなどの雑誌では 501にブレザー、ローファーという コーディネイトを盛んに紹介 していました。80年代中盤です。 年がバレますね💦 ジーンズにジャケット。 僕にはとてもおしゃれで大人。 なコーディネイトとして映り、 憧れになったんで
ジーンズの縮み。 これは避けられないジーンズとの付き合い ですよね。 皆さんこれに悩むことは数知れず。 まず覚えておきたいのは ほとんどのジーンズはワンウォッシュで あらかじめ縮めてから販売されている。 ということ。 このワンウォッシュならほぼ縮みはないので 試着した時のサイズ感で間違いは ありません。 難しいのはリジット（生デニム）と言われる 水を通していないジーンズ。 ほとんどの場合は大体3%くらいの縮みが あるジーンズが多いですが、 現代の時代でも10%近く縮むジー
今日はデニム生地の仕組みについて。 少しだけ。 昨日綾織の構成として四つ綾と三つ綾の 話をしました。 ここからはそれを前提として。 ※経糸（縦糸）緯糸（横糸） 我々の知る5ポケットのジーンズの大体は 経糸が緯糸の上を3本跨いで緯糸1本をくぐる四つ綾の織り方。 この糸構成の結果、表面は経糸が見えるので インディゴ色。 裏面は緯糸が見えるので 白っぽい色 の生地になります。 そしてこの組み合わせに糸の太さが絡んできます。 リーバイス社の501XX（1950年代頃）
今日は綾織について調べていました。 デニム生地には経糸が緯糸を2本超えて 一本潜る「三つ綾」と呼ばれる綾織と 経糸が緯糸を3本超えて一本潜る「四つ綾」と 呼ばれる2種類が使われています。 一般的に四つ綾の生地を日本ではツイルと 呼んでいます。 ※ちなみにツイルとは綾織のことなので 広い意味では三つ綾も四つ綾もツイルです。 ※経糸（縦糸）緯糸（横糸） どう違うかというと。 まず色味。 デニム生地は一般的に経糸がインディゴに染めて あり、緯糸は白糸か多いです。 その露出面積が
ジーンズといえば シャトル織機。 このコラムでも何度か紹介させて いただきました。 このシャトル織機。日本では今でも稼働して います。 世界ではシャトルレス織機が主流の中 日本では古くから、生地の風合いを尊重する 土壌があるため、効率では劣るものの、 シャトル織機の需要は一定程度 保たれていました。 そしてこのシャトル織機の技術が今でも日本の 繊維業界の一部を支えているんです。 シャトル織機は遠州地方、今の浜松市周辺で 誕生しています。 元々この地域は浜松城を中心に栄
今年はリーバイス501XXにベルトループが ついて101年。 それまでズボンといえばサスペンダーを 使って吊るもの。 ベルトが一般的に普及するようになったのは 20世紀に入ってからです。 クリケットなどのスポーツでは早くから 布のベルトが使用され、サスペンダーと 比べても動きの制限が受けづらく、尚且つ ウエストを締めてズボンのずり落ちを 防ぐ道具として普及していました。 そしてジーンズは20世紀に入る頃には 炭鉱などで使われる作業着から カウボーイが履く作業着に移り変
今日は 「ジーンズ」の名前の由来について。 その前に「デニム」とは？ デニムとは元々もフランスのニーム地方で 1593年ごろから織られていた 「セルジュドゥニーム（ニームの綾織り）」 さらにそれが英語読みで 「serge denim」サージデニム隣 短縮された「デニム（ニーム産）」と なったのが語源。 そしてこのニーム地方の綾織り生地は イタリアのジェノヴァから世界に輸出されて 世界中に。 ジェノヴァからはそれ以外にも多くの生地を 輸出する港でした。 そのジェノヴァから
wrangler111MJ。 wranglerのファーストモデルと呼ばれる タイプのデニムジャケット。 フロントがダブルプリーツで丸カン留め。 アクションプリーツが付いた 洗練されたモデルです。 バックのサイドにはバックルが付き、 リーバイス社の506XXの影響が窺い知れます。 しかしこれよりも前プロトタイプと呼ばれる 11MJ前期と呼ばれるタイプは40年代後半に 誕生。 このタイプは後ろにアクションプリーツもなく カフス部分もスナップボタンではなく、 ボタンホール留め。
白洲次郎。 日本で初めてジーンズを履いた男性として ファッションの世界では知られていますよね。 19歳でイギリスに留学。 ケンブリッジ大学に進み、学友と円滑な コミュニケーションを図るため高級車ベントレーを 購入し乗り回していたのは有名な話。さらには ブガッティまで購入しレース三昧だったとか。 そしてこの留学時にもう一つ彼が覚えたことは オーダースーツ。 オーダースーツはサヴィルロウの「ヘンリープール」 で誂え、シャツは「タンブルアンドアッサー」。 ハットは「ジェームズロ
先日久しぶりに 「ロックンロールサーカス」を 観ていました。 1968年にローリングストーンズの 「ジャンピングジャックフラッシュ」 プロモーションのために撮影された と言われている。傑作ライブ。 久しぶりに観たけど良いですね。 まずはラインナップがすごい ○ローリングストーンズ ○ザ・フー ○タジマハール ○ジョンレノン ○エリッククラプトン ○オノヨーコ 他 なんとこのラインナップには当時 デビュー仕立ての「レッドツェッペリン」も 候補だったとか。 曲がやかましすぎて
